Керамічні блоки для будівництва будинку





Про цегляний будинок мріють багато. Але в зв’язку з тим, що кожен піклуватися про енергозбереження, зведення цегляних будинків стало складним — то повинна бути стіна в товщина півтора метра з будівельної цегли, або інший варіант — багатошарова стіна і обов’язково з утеплювачем. Але ми пропонуємо вам більш спрощений варіант — це керамічні блоки, це матеріал який володіє відмінними теплоізоляційними властивостями. Це великоформатні блоки з яких складається одношарова стіна, яка не потребує додаткового утеплення. Таким чином ви отримаєте міцну і довговічну стіну в порівнянні з багатошарової стіною.

 

Чому то всі вважають, що використовувати керамічні блоки для будівництва будинку це дорого. Але це так здається лише на перший погляд. З огляду на всі витрати, пов’язані з будівництвом стін з поризованих кераміки в результаті стає видно, що це виходить господарям не дорожче цегляної утепленої стіни. Більш того, кераміка відноситься до елітних матеріалам- це екологічно чистий матеріал, житло не втрачає своїх якостей з часом. З цієї причини будинку з керамічних блоків є цінними на ринку нерухомості.

 

Поризовані керамічні блоки виготовляються з глини — це основний матеріал для їх виготовлення. Завдяки випалу в печі цей матеріал володіє багатьма цінними властивостями. Під впливом високої температури глина при випалюванні повністю змінює свої властивості. Якщо до випалу це пластичний матеріал, то після нього він перетворюється в щільний твердий матеріал, стійкий навіть до постійних навантажень.

 

У виготовленні керамічні блоки проходять кілька етапів. Перше — це приготування сировини. Крім глини до складу входять пісок і дрібні тирсу. Друге — це змішування складів. Отриману масу формують у вакуумний прес, в який майбутні блоки набувають свою форму. Після цього сформовані блоки відправляють на сушку, де видаляється надмірна волога. Після цього їх відправляють в піч і обпалюють їх при температур 900-1000градусов. Після випалу керамічні блоки готові.

 

Керамічні блоки випускаються виробниками різної величини, по кладці вони замінюють 5-15кірпічей. При виробництві глину обпалюють при температурах близько 1000градусов. До складу керамічних блоків входить деревна стружка, вона в процесі випалу вигорає, таким чином, в матеріалі утворюються множинні закриті пори. Близько 50% обсягу блоків складаються з щілиновидних пустот. За рахунок замкнутих пір і щілин теплові потоки не проходять через стіну, таким чином, підвищується опір теплопередачі.

 

За щільністю блоки 750-860 кг / м2 а по теплопровідності — 0,14 — 0,29Вт. Більш того матеріал володіє хорошими шумоізоляційні і іншими властивостями керамікі- високою паропроникністю, достатньою морозостійкістю, екологічністю, пожежостійкість. Керамічні блоки використовуються для зведення зовнішніх стін, перегородок, а так же ними заповнюються каркасні стіни будівель. По висоті блоки близько 238 см, це три ряди цегли з кладочні швами. Кожен блок щільно прилягає один до іншого завдяки їх геометричній точності. А зчіплюються вони дуже міцно між собою за рахунок системи «паз — гребінь». Найбільший блок важить 20-22 кг, тому його може підняти навіть одна людина.

 

Керамічні блоки в один шар укладати в 4 рази швидше, а по вазі вона виходить в два рази легше на відміну від цегляної кладки. Існує певна технологія кладки, якій необхідно дотримуватися, і тоді у вас не виникне жодних проблем в роботі з цим матеріалом.  За розмірами керамічні блоки можуть бути різні, а ось по висоті вони виходять кратними цегляній кладці. Таким чином проект цегляного будинку можна адаптувати під новий матеріал. По ширині блоки 25 см, а довжина їх може бути 25,30,38,44,50 мм. Товщина конструкції залежить саме від товщини, так як блоки укладаються довгою стороною поперек стіни.

 

Якщо ви вибираєте блоки для зовнішньої стіни ви повинні враховувати вид розчину, на які вони будуть укладатися. Це може бути цементно-піщаний розчин, але фахівці радять використовувати спеціальний теплий розчин, він володіє хорошими теплозахисними властивостями, так як тепловтрати через шви зменшуються в кілька разів. Існують так само маленькі керамічні блоки, довжина яких 8,10,11 см. Вони в основному використовуються для перегородок, в якості добірних елементів, а так само як облицювання монолітних поясів. Так само виробники випускають половинчасті і кутові блоки для прямих кутів, так само вони застосовуються в кладці під кутом 135 градусів. Більш того блоки призначені для внутрішніх стін відрізняються більшою теплопровідністю від зовнішніх стін.

Будинки з газобетону





Будівництво з газобетону рекомендується виконувати при температурі від +5 до +25 градусів. Якщо будівництво ведеться в зимовий період часу, то рекомендується використовувати розчин з противоморозні добавками.

 

За кордоном з газобетона виконуються всі конструкції приміщення, навіть перекриття. Для будівництва зовнішніх несучих стін малоповерхового будинку оптимальним вважається автоклавний газобетон, щільність якого 400-500 кг / м3, для внутрішніх стін і перегородок підходять більш легкі матеріали які менше по товщині. Як перемичок виробники випускають спеціальний блоки U-подібної форми. Будівництво з газобетону одношарової стіни проводиться по товщині в один блок, розмір якого вибирають з урахуванням щільності матеріалу.

 

Для стін з пористого бетону ідеально підходить моноліт, який надійно утримує конструкцію. Для такої кнструкціі може підійти не тільки стрічковий фундамент, так само можна використовувати фундамент у вигляді армованої монолітної плити, він стійкий, навіть якщо грунт слабкий. Так само підійде ростверк представляє залізобетонні палі, по верх яких по периметру фундаменту укладається монолітний залізобетонний пояс.

 

Будівництво з газобетону не потребує особливих вимогах до фундаменту. При зрушення фундаменту практично будь-яка кладка буде тріскатися. Тільки якщо це цегляна стіна тріщини підуть по швах кладки, а ось якщо газобетонна стіна — по газоблоків. Якщо деформація газобетону висока, тріщиностійкість кладки з нього можна забезпечити за допомогою простих конструктивних заходів, наприклад, поздовжнє армування кладки. Для цього підійде арматура Ø8 мм (сталь АІІІ), укладена в спеціально пророблені штроби.

 

Найкращим фундаментом для стін з газобетону вважається залізобетонна плита, в зв’язку з тим що вона має мінімальну і рівномірної усадкою деформації. Якщо використовується фундамент з бетонних блоків, то виникає в необхідності монолітного залізобетонного обв’язувального пояса, який огранивать деформацію при нерівномірному усадки фундаменту. За рекомендаціями фахівців міжповерхові перекриття необхідно спирати на армований пояс, який встановлюється по периметру будівлі. Плече обпирання плити має становити не менше 150 мм.

 

Будівництво з газобетону включає в себе наявність армірованнго пояса, так як він виконує певні функції. Він з’єднує всі елементи будівлі, тим самим вирівнюючи різницю в деформації стін, які відчувають різні навантаження, а так же зменшує деформацію при нерівномірних з’єднаннях споруди. В результаті локальних пошкоджень армований пояс виконує функцію вторинної несучої системи будинку.

 

Будівництво з газобетону може здійснюватися на теплому розчині або НЕ цементно — піщаному розчині. Але ідеальний варіант для кладки блоків з точними розмірами це використання спеціального клею. Наноситься він шаром 2-3 мм. Таким чином виключено утворення містків холоду, а значить будинок буде теплим. На межі з системою «паз — гребінь» клей в вертикальні шви не завдають. При необхідності вході укладання плити газобетону можна розпиляти вручну. Блоки першого ряду необхідно відокремити від фундаменту за допомогою гідроізоляції, укладати їх необхідно на ідеально рівну горизонтальну поверхню.

 

Газобетонна кладка армується відповідно до проекту. Армувати обов’язково необхідно довгі стіни, перший ряд блоків, нижній шов віконних прорізів і опорні поверхні перемичок. Армований пояс укладається по периметру в тих місцях, де укладаються плити перекриттів. Будівництво з газобетону в порівнянні з будівництвом цегляних стін швидше в кілька разів, а так само такі стіни набагато легше цегельних. Одна людина може побудувати 1 м2 газобетонной стіни в середньому протягом 15-20 хвилин.

 

Затирка для плитки





Для того щоб шви між плитками придбали естетичний вигляд, а краю не загрожували травмами, вам знадобиться затирка для плитки. Але це весь перелік призначення затірки — вона захищає внутрішню поверхню плитки від впливу вологи.

 

Все затірки виконуються на основі цементу, але за складом їх можна розділити на дві категорії. Портлендський цемент — служить в якості основи для цементно — затирочних робіт. портелндскій цемент змішаний з піском — служить основою цементно — затирочних робіт.

 

Основна затирка для плитки виготовляється з звичайного цементу з різними добавками, що змінюють його фізичні і хімічні характеристики. Звичайна затирка, саме так її називають. Головне її призначення — наповнення швів завширшки не більше 0,5 сантиметра. Купуючи затірку, обов’язково звертайте увагу на інструкцію, там вказується максимально допустима товщина шва.

 

Цементно — піщана затирка для плитки — до цементу додається пісок. Ви повинні враховувати, чим товще по ширині шов, тим крупніше повинні використовуватися зерна для даної затирання. Найчастіше затирка для плитки має сірий або білий відтінок. Така затирка призначена як для емальованому плитки, так і для неемальовану. Але в переважній більшості випадків, щатірка з додавання піску не використовується, так як плитка дуже чутлива до подряпин.

 

Найкраще вибирати затірку з латексними наповнювачами. Така затирка для плитки стійка до вологи, вона не пропускає воду, має найтриваліший термін служби. Якщо ширина шва менше 15 міліметрів, в такому випадку вам підійде портленд — цемент з необхідними наповнювачами. А ось якщо шви ширше зазначеної цифри, тоді додайте в цемент пісок в співвідношенні 1: 1.

 

Наступний етап затирання — це «епоксидка», її складові — епоксидна смола, затверджувач і фарба. Вона має високу водонепроникність і великим терміном служби. За ціною «епоксидка» найдорожча. У цього матеріалу найвища в’язкість, що ускладнює процес затирання швів. Така затирка не підходить для плитки, товщина якої менше 1,2 сантиметра, а товщина шва не більш 0,6 сантиметрів. В такому випадку вам підійде епоксидка в сукупності з портленд — цементом. Але ви повинні враховувати

 

Що така затирка для плитки мене стійка до вологи, барвників і розчинників. Важливо — епоксидка ідеально підходить для плитки з рівними краями, але не для смальти. Працюючи з епоксидною смолою необхідно одягати респіратор.

 

Так само існує ще одна категорія затерли, в основі яких фуранового смола. Головна їхня особливість — виготовляються вони абсолютно без води. Ця затирка для плитки вважається найбільш стійкою до хімічних реагентів. Але працювати з нею досить не просто — кожна плитка попередньо покривається воском, а по закінченню робіт залишки затірки видалити паром. Затирка з фурану буває тільки одного кольору — чорного.

Профнастил покрівельний





Профільований настил для покрівлі даху рекомендується вибирати таким чином, що б довжина листа була не меншою довжини ската даху. Таким чином, вам вдасться уникнути поперечних стиків, а це значить, що ваша дах не загубить своїх влагозащитних якостей пекло і працювати набагато простіше, а значить і часу витрачається менше. Якщо все ж вийшло, так що скат покрівлі довший за папір профнастилу, то його монтаж необхідно виконувати у вигляді порядний кладки в горизонтальному напрямку до верхнього ряду від нижнього, починати варто нижнього кута, у вас повинно вийти так, що наступний лист буде накривати попередній. Стики профільованого листа по схилу виконуються внахлест, перехлест в такому випадку повинен бути не менше 200 мм, заповнюються стики герметиком.

 

Між теплоізоляцією і верхнім покрівельним листом повинен дотримуватися повітряний вентильований зазор, висота якого коливається від 20 до 40мм. Не залежно від складності ската, листи необхідно укладати паралельно карнизу, який повинен бути вирівняний строго по горизонталі зі звисом 40 мм за карниз. Сусідні листи кріпляться одним саморізом. Який би спосіб укладання ви не вибрали, намагайтеся максимально виключити можливість пошкодження декоративно-захисного покриття.

 

До дерев’яній обрешітці профільований настил кріпиться за допомогою самонарезающих гвинтів, діаметр яких може бути 4,8, 5,5 і 6,3 мм, а довжина їх може бути від 19 до 250 мм. На місце такі гвинти встановлюють без попередньої сверловки отворів. Крім гвинтів так само можна використовувати шурупи шестигранники або з плоскою головкою, під яку обов’язково встановлюється пластикова шайба.

 

Кріпильні елементи в середньому повинні використовуватися в кількості 6-8 штук на 1 метр квадратний. Загальні правила кріплення покрівельного профільованого настилу

 

  1. Профільований настил рекомендується кріпити в місцях прилягання хвилі до обрешітки. Таким чином, ви забезпечите відсутність важеля між точками кріплення і т докладання зусиль до саморізи.
  2. До нижньої і верхньої обрешітки листи кріпляться в верхню і нижню хвилю, це пов’язано з тим, що на краю йде максимальна вітрове навантаження. а ось до проміжна решітка профнастил кріпиться через одну хвилю
  3. Якщо це поздовжні стики, крок кріплення настилу повинен бути не більше 500мм
  4. З боку вітрової планки профільований настил кріпиться до кожної обрешітці.
  5. Для того, щоб краще прилягали з’єднання хвилястих профлистів, центри кріплень в стикуються хвилях необхідно змістити на 5мм. При цьому нижній лист необхідно притискати до верхнього.